本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 要做的是“表达愚蠢的自由”。所以，（www.bernhard-willhelm.com）本哈德威荷姆Bernhard Willhelm 官网，他得以坦然地在同性恋杂志《BUTT》上，本哈德·威荷姆休闲装在Wolfgang Tillmans的镜头前宽衣解带，他也毫不避讳，自己是因为追求恋人而在安特卫普安家落户，开始时装设计之路。同为比利时安特卫普皇家艺术学院时装部的毕业生，其中不乏对经典比利时学派的批判：“带点解构风格的衣服，仍旧是商业时装而已”。1998年，而那时的时装景观正处于最沉闷的阶段，而他对时装的批判才刚刚开始。“90年代，用我自己的话来说崇尚直线审美。可以带来更立体的审美。”本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的设计在巴黎火速得到各时尚传媒报道，而使他的名字得到外界的认同和赏识，冰岛天后比约克 (Bjork) 功不可没。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 便已被热炒了一回，封面上，比约克 (Bjork) 被他包装成了一只色彩斑斓、圆肚巨足的小精怪。比约克 (Bjork) 穿了迈克尔·杰克逊 (Michael Jackson) 图样的连衣裙，瞬间成为焦点报道，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 也是继杰瑞米·斯科特 (Jeremy Scott) 与Marjan Djodjov Pejoski之后，成功被比约克 (Bjork) 青睐的新晋设计师。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的名字才被人注意，尤其是在日本更引起轰动，2001年中他就获得了日本时装公司Miniman签订合作计划书为旗下品牌Germany推出系列。2007年7月13日，本哈德威荷姆Bernhard Willhelm 官网，办一次冠名为“Het totaal Rappel”充满奇想的回顾展。10年的创作，本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 通过对“丑陋”毫无掩饰的自由表达完成其对理想身体的构建。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的创作可以被定义为杂糅。那些来自不同文化与传统的服装元素，都被堆积于一处，无论是巴伐利亚传统针织服、Hip Hop造型、还是极其夸张炫目的色彩、E世代的表情符……均和平共处在一身衣裳上。时装人士在本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 夸张而刺激的作品前，从来不能无动于衷。主流大报的时装评论常以没有重点批评他，然而他那近乎儿童般，无视规矩，恣意杂糅而得的服装，以前只在两个人身上出现过——80年代的薇薇恩·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 和高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 。《国际先驱导报》的Suzy Menkes洞察了一切，“对一个并无80年代背景的人来说，他的时装却意气相通。伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子 (Antwerp Six) 相继闯出名堂后，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。大概除了川久保玲 (Comme des Garcons) 外，绝少有设计师，会直接从面料的图案开始，这一切，均使得“ready to wear”的概念，已经不再适合本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 的时装，夸张的造型，几近高级定制。本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm) 可能永远无法成为主流设计师，本哈德·威荷姆休闲装其边缘化的思维，与主流审美差异巨大，很难被大牌名店招安了之。